Вот и прошло почти 600км с момента покупки моего СВР. За это время я уже привык к тупизне подвески и начал было подумывать "а не поменять ли раму на Заскар и перевесить обвеску ?". Ибо работа его как подвеса меня категорически не устраивала, а вес и жесткость рамы по сравннию с хорошим хардтейлом оставляли желать лучшего. Но случилось одно событие, заставившее пересмотреть эти планы.
Сначала я перебрал вилку. Штатное масло оказалось на вид очень жидкое и совершенно темное, что не удивительно, т.к. у Дарт 2 без регулировки отбоя и без турнкея стоит демфер от Джуди 2, работающий в общей масляной ванне в ноге и вся гадость попавшая в ноги попадает и в него. Объем заливаемого в правую ногу масла вязкостью 5Wt - 150мл (я смешивал в пропорции 37/63 15 и 2,5Wt) , заливается сверху после сборки. Объем масла 15Wt в левой ноге - 20мл, заливается в ногу до сборки, иначе попадает в трубчатую опору пружины и не достигает цели. Сальники смазал смесью масла 15Wt и смазки ELF Мультиплекс, разведя смазку маслом до консистенции сметаны.
Хотя вилка и стала работать мягче, но общая тупизна байка не прошла. Раздражало и то, что приходилось накачивать много воздуха, почти 230Psi! Заподозрил неладное и "небрежно погуглив" (С) DL обнаружил причину того, что подвеска не работала и почему байк "не катил".
Стакдаун. Заболевание воздушного амортизатора, при котором воздух из позитивной камеры претекает в негативную, сжимая амортизатор и нарушая его работу.
Отсюда и далее для пояснения смотрите рисунок в приложении
Причина стакдауна - повышеное сверх нормы давление в красной (позитивной) камере, усуглубляемое малым количеством смазки, которая помогает уплотнить воздушный поршень. Воздух "простреливает" уплотнительное кольцо воздушного поршня и попадает в синюю негативную камеру. Некоторые производители рекомендуют после этого менять кольцо на поршне.
Диагностика. Надо накачать амортизатор до максимума разрешенного давления- 250Psi и замерить расстояние между центрами крепления аморта. Для Рок Шок BAR 2.1 стоящего на СВР должно быть 160-160,5мм. У меня было 152мм. Далее, если выпустить воздух из снятого с байка или разгруженого на байке амортизатора, то он должен остаться в прежнем положении. Если он быстро сжимается (как было у меня), то диагноз один - стакдаун!
Анатомия амортизатора. Как у же было сказано выше, при стакдауне воздух пробивает уплотнитель большого серого воздушного поршня и попадет из красной позитивной камеры в синюю негативную. Выхода из синей камеры в нет, уплотнение с корусом демпфера (выделен желтым) хорошее. Фиолетовый корпус воздушной камеры, в котором двигается воздушный поршень, вкручивается в верхний серый корпус амортизатора и уплотнен резиновым кольцом. Воздушный поршень укреплен на корпусе демпфера, сквозь него пропущен шток демпфера, поршень которого двигается в желтом масле, поджимаемом снизу плавающим поршнем IFP под которым закачан зеленый азот. Имхо это не дает воздуху из красной полости попасть в полость и в масло демфера и заодно исключает кавитацию на поршне демпфера. В поршне демпфера есть клапан отбоя, который регулируется через тягу в штоке (не показан). Азот заканчан через отверстие, закрытое винтом и расположеное около нижнего уха.
Несколько ответов на возможные впоросы.
1. При снятии воздушного резервуара масляный демпфер не разбирается!
2.Даже не пытайтесь выкручивайть винт из отвертия около нижнего уха, через которое накачан азот, это чревато! Давление в камере около 50 PSI, но не в этом суть. Просто закачать обратно даже воздух будет проблематично, нужна приспособа. А без давления в камере демпфер будет фейлить.
Методика лечения, описаная например здесь:
Клик! рекомендует снять аморт с байка и зажав его в тисках за верхнее ухо и руками открутить воздушный резервуар. Я за неимением тисков делал все на байке, отсоединив аморт от нижнего уха и и повернув его в положение "10 часов". и вынув втулки из нижнего уха. Предварительно помойте байк и аморт, чтобы не насыпать внутрь грязь при сборке. Воздушный резервуар должен откручиваться от руки.
Особое внимание! При откручивании фиолетового воздушного резервуара воздух в синей камере может выбить его из рук и повредить корпус. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО в нижнее ухо продевается свернутая большая тряпка, завязаная узлом так, чтобы резервуар затормозилсо на нем. При откручивании резервуара "стакдаунтного" аморта хлопок выходящего воздуха довольно громкий, а сам корпус слетает как пуля! Откройте рот, чтобы не схлопотать удар волной по ушам
После разборки обнаружилось, что в резервуаре практически сухо. Имелись лишь следы масла на поршне. Протер все чистой трапкой собрал обратно, предварительно размазав по стенкам 1мл масла 15Wt и вылив еще 1,5мл в позитивную камеру (руководство по обслуге рекомендует смазать только поршень маслом 5 или 2,5Wt). Некоторые рекомендуют заливать трансмиссионку 70Wt, типа это помогает еще лучше. Про объем - в текстах упоминались 5мл для амортизатора ~190мм длиной. Думаю, что 2,5-3 мл для 160мм аморта хватит за глаза.
Чтобы преодолеть сопротивление желтого масла и зеленого азота в демпфере, которые растягивают амортизатор, потребовалось приложить небольшое усилие, чтобы дотянуть резервуар до резьбы в корпусе. Резервуар вкручивается в корпус от руки и затягивается с небольшим усилием. Демпфер свободно проворачивается на штоке, поэтому после сборки его можно повернуть как надо.
После этого, накачав аморт под свой вес (205 PSi) и проверив работу подвески понял, что до этого аморт практически не работал! Байк с настройкой сага в 20% проседает равномерно и спереди и сзади, больше не козлит, отрабатывает гребенку, мелкие ямки и солидные кочки. Конечно, вилка не фонтан, но стала работать приемлемо для своей цены
.
Так что - с рождением, подвес СВР!