Текущее время: Пт 29 мар, 2024 2:36


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2009 14:30 
Не в сети
лимончик
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср 04 янв, 2006 15:01

Сообщения: 6873

Откуда: Казань
Смазка для направляющих и "ног" эластомерной вилки не должна быть слишком жидкой, чтобы она не стекала в нижнюю часть "штанов" и не дожна быть слишком густой, чтобы не тормозить работу вилки.
По совету Pozis'a сделал так: взял консистентную смазку неизвестной марки светло-коричневого цвета и разбавил ее минеральным моторным маслом. Консистенцию получил примерно, как мед. Для зимних условий можно сделать пожиже.
Затем палочкой нанес смазку на направляющие и чуть-чуть залил прямо в штаны.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 1:44 
Не в сети

Зарегистрирован:
Сб 07 окт, 2006 11:56

Сообщения: 975

Откуда: Казань
Я считаю, что независимо от типа вилки (эластомерная или масляная) для смазки направляющих достаточно залить жидкое масло в штаны вилки. Направляющие будут всегда смазаны, даже если кажется, что масло стекает на дно штанов. Благодаря текучести масла и естественному периодическому встряхиванию вилки во время езды масло покрывает тонким слоем все внутренности вилки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован:
Чт 31 авг, 2006 0:22

Сообщения: 4414

Откуда: Йошкар-Ола
Несколько мнений по сабжу. Костя меня немного опередил, статья была почти готова )).

Сначала ответ hobу
Жидкое масло, залитое в дешевую вилку-эластомерку вытекает из всех щелей, загрязняя вилку и что хуже - пропитывает даже колодки на дисковых тормозах, не говоря про вибрейки! Причем вязкость масла роли не играет, т.к. любое вилочное масло рано или поздно появляется на сальниках, а потом втекает вниз. Или тупо просачивается из под болтов внизу штанов, не имеющих уплотнений. Имхо, использовать густую смазку производителей говновилок заставляет именно этот факт, т.к. с тормозами не шутят.

Оправдание использования консистентной смазки в дешевой вилке зиждется на трех «китах».
1. Низкая точность изготовления вилки, а точнее - сопряжение ноги и башинга выполнено с большим чем надо зазором, который прогрессирующе увеличивается при износе ног. Посудите сами, какой точности должна быть выполнена обработка деталей, если даже в простецкой масло пружинной вилке РШ Джуди 3 небольшой износ поверхности, контактирующей с втулкой при зажиме эксцентрика, привел к подклиниванию вилки! Кроме того, ноги и штаны должны быть сосны и расстояние между этими осями должно быть одинаково по все длине, что видимо требует дополнительных затрат. Увеличение зазоров спасает и в этой ситуации.
2. Низкое качество обработки поверхности ног. Гидравлика требует повышенной точности обработки как по геометрии, так и по шероховатости. Машиностроительно говоря - наверно не ниже 9 квалитета точности. Т.е.после протяжки трубы внутри и снаружи, идет наружная шлифовка, потом покрытие «медь-никель-хром» и наверно полировка. Но это стоит денег! Поэтому сплошь и рядом наблюдаем вилки, имеющие или простую шлифовку ног из нержавейки (РСТ омега), или даже просто покрашенную ногу, или даже ногу с покрытием хромом, но по грубой шлифовке (Сантур). Ессно, что такой «наждак» будет драть сальники и пластик башингов и тянуть на улицу масло!
3. Использование однокромочных манжет с браслетной пружиной или вообще без оной. Причем эта пружина стоит сверху и при ходе ноги вверх манжета «разжимается», что следует из механики работы манжеты, еще и усугубленное люфтом ног в штанах. При ходе вверх манжета раскрывается, при ходе вниз - манжета «закрывается». Говны поэтому в вилку не попадают (почти), но масло благополучно перекачивается на улицу. В нормальных вилках стоит сальник с двумя манжетами, поджатыми браслетными пружинами. Верхняя - не дает грязи проникнуть внутрь, а нижняя не пускает на улицу масло. Дополнительно внизу есть поролоновое кольцо, снимающее излишки смазки с ноги и накапливающее ее для смазки верхнего башинга. Кроме того, материал, резина фирменных сальников гораздо жестче и лучше держит форму. Я встречался с заворачиванием внутрь кромки сальника на работающей РСТ, но на Джуди - никогда.

О проблеме. Суть такова:
Проблемы от использования консистентных (густых) смазок в вилке всем известны. Смазка со временем «срабатывается» приводя к сухому трению в башингах, застывает зимой, блокируя вилку, вылезает из под уплотнений в жару. Что обидно, возобновить запас смазки в местах трения без разборки как правило невозможно (за исключением старых Манитух)
Выходом имхо (кроме, конечно, покупки хорошей пружинно-масляной вилки :) ) станет заправка вилки смесью смазки и масла. Полученное зелье имеет свойства как жидкости, так и густой смазки. Конечно, превратить Сантур в Тору не получится, но вилка будет хотя бы имитировать работу и даже что-то отрабатывать в течении 1,5-3ткм. :) Кроме того, такая смазка позволяет возобновить запасы в нужных местах, т.к обладает некоторой текучестю. Но в то-же время она не течет как жидкое масло, оставаясь внутри вилки.
Советы обкатаны на вилках Сантур М2000 2006г и РСТ Омега Т6

Выбор смазки.
Смазку надо брать водостойкую. Никаких смазок ШРУС-4, она разлагается водой и в присутсвии воды коррозионно-активна! Только Литиевые или Кальциевые смазки (последние редкость). Уповать на то, что уплотнения на вилке РСТ и иже с ними спасут вас - глупо, бо вода попадает и в гораздо более герметичные Рок Шоксы!
Смазка должна быть изначально "мягкая" и как можно менее липкая. Т.к. разведение ее маслом - вынужденная мера и на пользу смазке не идет. Тест простой - макните в смазку указательный палец, сожмите вместе с большим пальцем и разожмите. По усилию, потребному на разъединение пальцев и делайте вывод о липкости и вязкости. Импортные смазки менее липкие, но при этом очень хорошо держатся на стенках.
Возможно, что хорошим вариантом будет смазка Моторекс для вилок Маниту, но я ее не юзал.

Выбор масла для разведения смазки
Я для себя сделал выбор. Однозначно - вилочное 2,5 или 5Wt. Доводы - хорошо отмываются при ремонте и разлагаются водой и стиральным порошком, меньшая вязкость позволяет лить меньше масла с в смазку для нужного эффекта, и в конце концов меньше густеют на морозе, позволяя смазке быть более стабильной.
Использовать "Луксоил Гидро Р" не возбраняется тоже
Предостерегаю от использования масла для автоматических коробок АТФ, Там очень много присадок не дружащих с водой и к тому же оно гуще, примерно 7,5-9Wt.

Консистенция зелья
Цель - добиться такого эффекта, чтобы смазка имела возможность попадать в зоны трения, но при этом не вытекать оттуда. Поэтому доводите ее в стеклянной банке до такого состояния, чтобы при переворачивании она не текла и сохраняла форму, а при энергичном встряхивании смещалась, но не вся сразу, а слоями. Можно предварительно поморозить ее в холодильнике и скорректировать состав спецом для зимы. Но для лета наверняка придется менять смазку на более густую.

Технология сборки
Разобрать вилку согласно заводского мануала, удалить ВСЮ смазку ОТОВСЮДУ (особенно из эластика). Промыть и высушить детали. Продефектовать детали и отремонтировать то, что можно (об этом в отдельной статье).
Приготовить смазку. Нанести ТОНКИЙ слой смазки (буквально следы) на эластик и пружину, подсобрать пружинный узел и отложить пока в сторону. Заложить смазку под сальники, в зону трения в штанах вилки, заполнив все пространство между башингами и немного на штаны ниже них (если они есть конечно ;) ). Вставить ноги вилки в штаны. Если есть картридж - воткнуть его. Вставить пружину и собрать вилку согласно заводского мануала. Протереть вилку от смазки. Убедиться, что вилка работает, опробовать её, "пойти пить пифо" (С).
Грабли! Выкидывать ластик не стоит, без него вилка на новой смазке будет сильно отскакивать при расжатии, вплоть до ударов в отбойник (если он есть конечно в вилке. а так "Бздынь!!!!" гарантирован)

Сервис
Если вилка после некоторого пробега постепенно начинает тупить, переверните байк вверх колесами и подложите под вынос чего-нибудь, чтобы не повредить его при дальнейших манипуляциях. Желательно подложить так, чтобы вилка стояла вертикально
Потом возьмите что-нибудь типа киянки, или тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, или бейсбольной биты и нанесите несколько резких ударов по колесу сверху. Не переборщите с силой ударов чтобы не согнуть обод!! Суть операции - смазка должна из нижней части
штанов сползти в зону, где кончаются ноги, перемещаясь по стенкам. Удары якобы сжимают вилку, а потом она при расжатии смещает смазку (требуется теоретическое обоснвоание). Затем покачайте штаны и прожмите несколько раз вилку, еще несколько раз стукните. Если это не поможет, то оставьте байк в таком виде на ночь. Если и это не поможет... А вы точно заменили смазку в вилке ;) ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2009 20:16 
Не в сети
тупо экстримал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 08 май, 2007 12:57

Сообщения: 10037

Откуда: ново-савиновский р-н,гаврилова
памоему эти все темы апсосале в теме амортизированных вилак.......

_________________
Изображение
веломеханик 89053125244 телефон и вацап
группа вконтакте


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев, 2009 12:55 
Не в сети
большая головка сыра
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб 21 янв, 2006 1:16

Сообщения: 5103

Откуда: Кировский. 8-917-2968796 (Сергей).
крезя писал(а):
памоему эти все темы апсосале в теме амортизированных вилак.......

Обсосать обсосали, но как-то к консенсусу не пришли. А тут вроде все в одном месте.
Добавлю эту тему в список.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB