Текущее время: Пн 25 июн, 2018 2:32


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн 17 ноя, 2008 23:00 
Не в сети
большая головка сыра
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб 21 янв, 2006 1:16

Сообщения: 5103

Откуда: Кировский. 8-917-2968796 (Сергей).
В этой теме будем аккумулировать народную мудрость по вопросу выбора, обслуживания, настройки и пр. компонентов велосипедной трансмиссии - переключателей, звезд, цепи, а также сопутствующих дел - манеток и тросов.


Ссылки на старые топики, касающиеся темы: (отсортировано от старых к новым)

Для начала, бывшая эпическая "Цепесмазка", а теперь Обслуживание цепи, все что вы хотели знать об ЭТОМ, но боялись спросить!
Ну и все остальное:
Как разобрать трещотку?
Как снять кассету? (Блиц-ответ: Нужен съемник и "кнут")
Замочки для цепи
Съемники для каретки и шатуна
Симовские цепи HG и IG
Тросик заднего переключателя.
промывка цепи
Что лучше? Altus или Acera? (Блиц-ответ: Acera)
Задний переклюк и трещетка/кассета. Вопрос совместимости :) (Взаимная совместимость 7-8-9 скоростных трансмиссий)
Передний переклюк (трабл) ? (Рекомендации по настройке)
Задний переклюк Deore LX M580 (Краткое обсуждение конструкции Low-normal)
Опрос: Апгрейд 24 ск.->27 ск.
Хруст и пощелкивание в каретке/шатунах (аналог "Феномена катающегося шарика" в MTB)
о цепях и Спортмастере (Расследование происхождения цепей Shimano)
вопрос о переклюках (выбор бюджетных компонентов)
Уход за звездами
Переключение под нагрузкой или дорога ли вам трансмиссия?
выбор цепи
Никто не сталкивался? (Очередное явление "катающегося шарика" :D )
Цепечистка :( на свою голову
Трещотка TZ-07. Как снять это чудо со втулки? (Эпический распил втулки ножовкой по металлу. Для снятия трещотки TZ-07 нужен специальный съемник для трещоток от Shimano, обычный кассетный съемник не подоходит)
Замена трансмиссии (Вопрос апгрейда с трещотки на кассету)
Шатуны (откручивается шатун? вам сюда)
Пустотелые пины в цепи
Сменить навеску. ЧтО нужно?
Чем смазывать цепь?
Задний переклюк (Глюки при настройке)
Срыв цепи
Цепи и прочие компоненты SunRace
СРАМная трансмиссия (SRAM)
Обмен опытом: меняем тросики-рубашки переключения
что делать? - самопереключение скоростей
Не могу снять шатун под квадрат
замок vs выжимка
Не все байки с 8 скоростями могут быть одинаково надежны! (Кассеты SunRace)
Про цепь (почему слетает цепь)
Наилучшая проводка тросов на раме (изучение эстетико-практической стороны вопроса)
Выбор заднего переклюка.....
Хруст ("катающийся шарик" strikes back)
Привод 1х9
Ремонт заднего переклюка. Нид хелп! (Задние переклюки почти неремонтнопригодны :( )
Хрустит цепь
Замена трансмиссии (как все подобрать, чтобы работало)

Список будет пополняться. Он приведён тут, потому что не все умеют, или хотят, пользоваться поиском (к тому же, не совсем удобным).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 18 ноя, 2008 0:40 
Не в сети
большая головка сыра
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб 21 янв, 2006 1:16

Сообщения: 5103

Откуда: Кировский. 8-917-2968796 (Сергей).
Базовые принципы настройки переключателей скоростей.

Дисклеймер: Статья для новичков, количество которых, хоть и уменьшилось изрядно на нашем форуме, но все равно составляет определенную существенную долю в общем числе посетителей. "Отцы" могут добавлять свои мысли по этому поводу. Не претендует на истину в последней инстанции, это лишь моё понимание вопроса.


Итак, я считаю, что прежде, чем бросаться крутить винтики на переключателях, нужно сначала понять принцип их действия, тогда кручение винтиков будет казаться вам не сильным колдунством, а рутинным вопросом. Конечно, можно "зазубрить" зависимости, и отлично "и так" настраивать трансмиссию, но подобное счастливое существование продлится ровно до первого неустранимого таким подходом "глюка".

1. Что есть переключатель?
Принципиально - это рамка, перемещающаяся по оси, перпендикулярной продольной оси велосипеда, и тянущая за собой цепь. Конструктивно, решения разнятся для заднего и переднего переключателей (из-за специфики приложения сил к цепи). Сзади мы имеем рамку с натяжителем цепи и направляющим роликом, подвешенную на параллелограммном механизме, спереди же мы имеем обычную рамку, без роликов, подвешенную на ту же параллелограммную конструкцию.
ИзображениеИзображение



2. Задачи переключателя
Задача переключателя в общем смысле - по команде с манетки подвинуться в нужную сторону, и потащить за собой цепь так, чтобы та перешла на соседнюю звезду. Задний переключатель ещё и натягивает излишек цепи, чтобы она не слетала со звёзд, но это второстепенная задача.

3. Принцип действия переключателей и виды манеток
Переключатель работает по команде с манетки, установленной на руле, с которой он связан приводным тросиком, помещённым в рубашку. Существует несколько реализаций "горных" манеток - Shimano: RevoShift, EZ-Fire/+, RapidFire/+, DualControl и SRAM: GripShift и Trigger (у курковых манеток SRAM нет маркетингового имени как такового)
О типах манеток подробнее в приложениях
Механизм любой манетки, независимо от реализации, являет собой простой храповик, который мы натягиваем вместе с тросом, и который отпускается на деление, когда мы нажимаем спусковой курок.
Стоит заметить, что ныне все манетки "индексные", т.е. имеют некоторое чёткое количество делений храповика (3 для переднего переключателя и 7-10 для заднего), а раньше делений не было, и люди просто двигали курок, пока цепь не перескочит.
Таким образом, мы управляем переключателями при помощи двух простых действий: натянуть трос на n длины и отпустить трос на n длины, совершить которые нам помогают манетки.
Давайте рассмотрим, как переключатель реагирует на эти команды, при условии, что это обычный (Top-Normal) (о Low-Normal речь пойдет в приложениях) переключатель, трос и рубашки чистые, а цепь и звезды притёртые и неизношенные (идеальный сферический переключатель в вакууме).
Когда вы натягиваете трос, вы двигаете рамку переключателя, одновременно натягивая его возвратную пружину. Рамка переключателя, при помощи направляющего ролика, или сама по себе, тянет за собой цепь, смещая её относительно звёзд. Тут в дело вступают вспомогательные технологии профилирования зубьев (подробнее в приложениях), и цепь перескакивает на соседнюю звездочку.
Когда вы, нажимая на спусковой курок, отпускаете трос, вы ослабляете его влияние на рамку переключателя, и возвратная пружина двигает рамку в противоположенную сторону, утаскивая за собой и цепь. Логично, что сила с которой человек тянет трос больше силы, которую создает возвратная пружина, поэтому при прочих равных, переключения "под сброс" немного менее чёткие.
Внимательно перечитайте это, пока не поймете принцип, это основное.

4. Помехи переключения, или "переклюк ни в чем не виноват!"
Теперь, когда вы знаете, что переключатель в деле переключения (простите за каламбур) передач - всего лишь простой "исполнитель", вы поймете, что в большинстве случаев, проблемы переключения связаны с чем угодно, только не с ним. На переключение со стороны самОй несчастной рамки влияет только общая расхлябанность конструкции, явная ненастроенность ограничителей и кривое положение относительно рамы/цепи и звезд. Гораздо чаще проблемы кроются в засранных говнами и песком рубашках, растянутых цепях и сточенных звездах, чем в трудяге-переклюке, а все шишки достаются ему, после чего он гневно меняется на новый "получше" (естественно с новыми рубашками), который n километров "просто отлично работает", пока в очередной раз не засрутся тросики.

5. Вверх-вниз, большие-малые, повышенная-пониженная... Я запутался, блин!
У байкеров до сих пор нет единого мнения по поводу "вверх-вниз", поэтому я предпочитаю формулировки "большая-малая звезда" и "повышенная-пониженная передача".
В случае с нормальным (не Low-Normal) задним переклюком, натяжение троса ведет к понижению передачи, переводу цепи на бОльшие звёзды. Для вас это отразится в эффекте "легче крутить, но еду медленно". Сброс троса приведет к "падению" цепи на малые звезды, и увеличению передаточного числа. Т.е. "крутить тяжелее, но еду быстро). Звезды маркированы на экранчике манетки (если маркированы) от 1 (самой большой, у колеса), до 7-8-9-10 (самой малой, самой дальней от колеса). Далее я буду называть звёзды именно по размеру.
На системе же (на комплекте передних звёзд с шатунами) звезды расположены наоборот, у рамы самая маленькая, снаружи самая большая. Передний переклюк работает точно так же, как и задний, натяжение троса переводит цепь на большую звезду, сброс - скидывает на меньшую. Однако, передние звезды - приводящие (а не ведомые задние), поэтому на них увеличение размера означает увеличение передаточного числа, т.е. совершенно противоположенный эффект относительно задних звезд. Новичков это вводит в эпический ступор, некоторые не понимают этого в течение долгого времени, и покупают Low-Normal (смотри приложения) переключатели. Но наше повестование не об этом, т.к. в конце-концов, эффект от приложения к тросу натягивающего усилия для переклюка одинаков - забросить на большую звезду.

6. Практикум настройки
Процесс настройки трансмиссии состоит из двух этапов - базового и "точной настройки". Первый, базовый, выполняется в случае замены элементов трансмиссии, в которых трос отсоединяется от переключателя, а также в особо запущенных случаях, второй - после первого, или в остальных случаях, когда нужно "подстроить" переключение, привести его в норму.

Базовая настройка.
Базовая настройка заключается в присоединении троса к переключателю, регулировке ограничителей и натяжения троса, регулировке винта b-tension (только для переключателей Shimano).

I. Присоединяем трос.
Рассмотрим сначала задний переключатель. Преположим, что он уже правильно установлен, вы либо меняли трос/манетку, либо его уже установили, а цепь снята (так удобнее проводить первый этап настройки)
Приводной тросик фиксируется концевой бонкой в храповике манетки, для получения доступа к нему придется что-то где-то открутить, что и где крутить - см. руководство к манетке (берётся на официальном сайте производителя). Далее, он пропускается через регулировочный болт манетки, через рубашки вдоль рамы, через упор переключателя к специальному винту, где фиксируется. После чего лишняя длина троса обрезается (тут главное надёжные кусачки, чтобы откусить с минимальными повреждениями завивки троса), после чего концуется либо специальным колпачком, либо припоем (для фанатов процесса). Если не концевать - со временем конец расплетется, размахрится, что повлияет на фиксирование троса и эстетику.
Отключенный от троса переключатель сдвинется к малым звездам, поэтому после проводки троса, но ДО его фиксации, нужно "отстрелить" манетку до максимальной цифры на экранчике (или до состояния, когда храповик больше не щелкает - у манеток от Alivio и выше цифр скорее всего не будет), после чего нужно слегка натянуть трос, чтобы он нигде не провисал, но не натягивать аццки_изо_всех_сил. Регулировочный винт на манетке стоит выставить на середину, после чего немного завернуть, чтобы иметь запас по регулировке в обе стороны. То же самое стоит сделать, если такой винт есть и на переключателе (большинство продуктов Shimano). После этого, можно заводить трос под фиксирующий болт (сверьтесь с инструкцией к переключателю, если нет бумажной, их можно нарыть в интернете, на официальных сайтах производителей), и надежно его там фиксировать.
Изображение


II. Регулируем ограничители.
У любого переключателя есть два ограничительных винта, обозначенных обычно H и L, т.е. High и Low, т.е. "повышенная" и "пониженная". Не забывайте, что для заднего переключателя H - маленькие звезды, а для переднего - большие. На переключателях Shimano винт H обычно верхний, L - нижний (см. иллюстрацию в начале статьи). Задача этих винтов - регулировать доступную ширину хода рамки, предохраняя переключатель от выхода за границы звезд, а цепь от соскоков к спицам, или к раме (неприятная штука). Наш задний переключатель сейчас на малых звездах, с них и начнем. Трос уже подсоединён, вставьте отвертку в винт H и смотрите на переключатель (лучше сзади) вдоль велосипеда, так вы будете лучше контролировать его перемещение. Покрутите винт, отметьте для себя усилие при перемещении переключателя, и выставьте его так, чтобы направляющий ролик переключателя был "совмещен" продольными осями с самой маленькой звездой на кассете. После этого натягиваем переключением курка трос до максимума, переключатель сдвинется к большим звездам, аналогично выставляем ограничение с помощью винта L, чтобы ролик совмещался продольной осью с самой большой звездой
Тут стоит отметить, что если при вращении винта H переключатель не реагирует на смену ограничения (не двигается "наружу" от колеса), то вы перетянули трос, когда прокладывали и фиксировали его. Если "перетяг" не сильный, его можно компенсировать регулировочными винтами (о них подробнее ниже), если сильный - повторите процедуру фиксации троса. Аналогичная картина при перетяге будет и на больших звездах при вращении винта L.

После того, как ограничение выставлено (на обоих переключателях), можно устанавливать цепь.
ИзображениеИзображение

Тот же процесс для переднего переключателя:
ИзображениеИзображение

III. Регулировка b-tension (при наличии).
Винт b-tension имеется на переключателях с шарниром на крепежном болте (большинство продуктов Shimano), он упирается в специальный уступ на петухе и регулирует преднатяг шарнирной пружины, позволяя вручную настраивать удаление направляющего ролика от звёзд. Закручивание этого винта удалит ролик, выкручивание приблизит. Настраивать стоит в соответствии с инструкцией к переключателю. Стоит заметить, что слишком близко расположенный ролик может сбоить на кассетах с большим перепадом передаточного числа в каком-либо месте. Я обычно выставляю его так, чтобы направляющий ролик отстоял миллиметров на 5-6 от самой большой звезды, и регулирую окончательно, если требуется, потом. Слишком далеко ставить тоже не стоит - теряется точность переключения.
Изображение



Точная настройка.

Иногда, после проведения базовой настройки, переключатель сразу начинает работать как надо. Но раз вы читаете этот раздел, значит он у вас не работает, как надо :)
Повторюсь, что пишу для ЗАДНЕГО переключателя, предполагаем, что цепь уже установлена, тросы и рубашки не засраны, а манетка функционирует нормально.

Инструмент настройки у нас на этом этапе один - регулировочный болт на манетке. Задние переключатели Shimano часто снабжены аналогичным болтом на самом переключателе (в него концуется рубашка с тросом), он действует абсолютно так же, поэтому я буду писать просто "регулировочный болт", к тому же, на передних переключателях никаких болтов нет. Работает он просто, закручивание болта в манетку увеличивает эффективную длину троса и снижает натяжение, ослабляет его. Выкручивание болта, соответственно, натягивает. Самые догадливые уже догадались, но я поясню на примере заднего переключателя. Если переключатель плохо забрасывает цепь на большие звезды, значит он недостаточно перемещается в их сторону, значит натяжение троса недостаточно, чтобы "перебороть" возвратную пружину, и нам нужно натягивать трос. Если же он плохо сбрасывает на малые звёзды, значит возвратной пружине не хватает энергии "перебороть" натянутый трос, чтобы подвинуть переключатель к малым звездам, и нам нужно ослабить натяжение. Ослаблять и натягивать лучше понемногу, сначала на полоборота регулировочного винта, потом на треть, на четверть. После каждой регулировки прощелкивать манетку для проверки работы переключения. Естественно, нужно крутить педали, оторвав заднее колесо от земли. В этом может подособить устройство для фиксации велосипеда, станок, или напарник.
В общем-то и всё. Если не понятно, можно перечитать пару раз. Если и после этого не понятно, то можно обратиться к мануалам в стиле "поверните винт регулировки на полоборота против часовой стрелки", коих много в сети.
Краткая инструкция по настройке с иллюстрациями есть на bike-repair.ru (вообще - расово верный ресурс, всем начинающим рекомендую):
Задний переключатель
Передний переключатель

Аналогично заднему настраивается передний переключатель. Те же ограничительные винты, то же натяжение троса, только тут винт H означает ограничение на большой звезде, а L - на малой. Однако, стоит заметить, что на переднем переключателе нужна более филигранная работа с ограничениями, т.к. они очень сильно влияют на "сброс" и "заброс", а по причине малого количества звезд, симптоматика плохо отрегулированного ограничения смешивается с симптоматикой плохо отрегулированного натяжения троса.
В общем случае, если переключатель плохо сбрасывает с средней на малую, но хорошо с большой на среднюю - виноват ограничитель L, он мешает переключателю встать на нужное место над малой звездой, его нужно ослабить. Если при сбросе со средней на малую цепь улетает навстречу кареточной трубе - нужно усилить ограничение. Аналогично, если переключатель нормально забрасывает с малой на среднюю, но плохо (или вообще не забрасывает) со средней на большую - виноват ограничитель H, его нужно ослабить, а если цепь при забросе на большую звезду отправляется в пешее эротическое к шатуну и педали - усилить. Стоит отметить, что некоторые передние переключатели от рождения неспособны на работу с нормальными горными системами, и настроить их на все передачи может только профессионал. Не отчаивайтесь, если у вас не получилось с первого раза. При установке нового переднего переключателя важно правильно подобрать высоту установки и расположить рамку параллельно звёздам. Неверная высота установки приведет к невозможности переключателя забросить цепь на большую звезду (стоит слишком низко), или сбросить на малую (слишком высоко). Нужно подобрать высоту так, чтобы рамка была на небольшом расстоянии (примерно 2-4 мм) над большой звездой, так не промахнетесь.


Задние переключатели Low-Normal настраиваются по принципу "все наоборот" при регулировании натяжения троса. У них цепь сбрасывается на большие звезды (уже звучит как-то не так, да? подробнее в приложениях), а забрасывается на малые. Ограничительные винты, однако, расположены и проименованы так же, как и на обычных переключателях, поэтому Базовый этап настройки в случае с Low-Normal почти совпадает с обычной процедурой.


7. Блиц-troubleshooting по переключателям
В этом параграфе рассмотрим наиболее частые проблемы с трансмиссией, и способы их решения.

T: Переключатель плохо сбрасывает (на всех звездах)
S: Ослабить трос

T: Переключатель плохо забрасывает (на всех звёздах)
S: Подтянуть трос

T: Переключатель плохо забрасывает только на крайнюю большую звезду
S: Ослабить винт L (задний П.), винт H (передний П.)

T: Переключатель плохо сбрасывает только на крайнюю малую звезду
S: Ослабить винт H (задний П.), винт L (передний П.)

T: Переключатель выкинул цепь за звезды
S: Отрегулировать ограничение с соответствующей стороны

T: Задний переключатель плохо переключает на конкретную звезду где-то в середине набора
S: Скорее всего виновата сточившаяся раньше других звезда. Спорим, ваша "любимая"? Для начала можно попробовать слегка компенсировать "глюк" натяжением троса. Если не поможет - попробовать другую цепь, наконец - сменить кассету, или конкретную звезду, если кассета наборная.

T: Цепь скачет со звезды на звезду при попытке переключения (задний переключатель).
S: Сильно ненастроено натяжение, регулируйте. Если не помогает - виноват криво стоящий переключатель или крайний износ цепи и звезд.

T: Цепь проскакивает по звезде (задний переключатель).
S: Меняйте цепь, и скорее всего, кассету.

T: Переключатель не реагирует на переключение передач (особенно заметно на сбросе), отзывается только после нескольких сбросов дальше. (Заброс обычно проходит либо сносно, либо при "дотяжении" троса)
S: Либо ненастроенное натяжение, либо экстремально засранные рубашки, промывайте, а лучше меняйте их и трос заодно. Надо заметить, что в неособо запущенных случаях грязных рубашек, можно отрегулировать переключатель, ослабив трос. Переключение будет нечетким, но будет в обе стороны, это лучше, чем в одну. Особо засранные случаи настройке не поддаются.

T: Зимой передний переключатель не сбрасывает на малую звезду.
S: Удалите лёд, снег и говны из зоны работы переключателя, а также с него самого.

T: Лапка натяжителя заднего П. трясется при движении цепи, переключение нечеткое, но все выглядит настроенным
S: Направляющий ролик слишком близко к звёздам, регулируйте b-tension (закручивайте винт) так, чтобы немного удалить ролик до исчезновения эффекта.




Приложение 1. Типы манеток
SRAM GripShift и его аналог от Shimano - RevoShift - это "мотоциклетные" манетки, где управление механизмом основано на вращении рукоятки вокруг руля. Вращением "на себя" трос натягивается, "от себя" - отпускается.
SRAM Trigger, Shimano EZ-Fire и RapidFire - наиболее распространённые виды манеток, исповедуют "курковый" принцип механизма. Обычно, трос натягивается движением натягивающего (обычно нижнего) курка "от себя", отпускается нажатием на спусковой (обычно верхний) курок "к себе". Связано это, очевидно, с эргономикой, натягивать удобнее "от себя", а для спуска особое усилие не требуется. EZ-Fire - технология "комбо-манеток", сопряженных с ручкой механического тормоза, RapidFire - её аналог, но для отдельных манеток.
Shimano DualControl - попытка привнести шоссейные технологии в мир MTB. В качестве "курка" в таких манетках выступает ручка тормоза.
У курковых манеток Shimano есть несколько приблуд, вроде мультифункциональных курков, работающих в обе стороны, но для чистоты повестования мы о них умолчим.
Дискуссии и холивары на тему "какие манетки лучше" оставим для других тем.


Приложение 2. Low-Normal
Low-Normal - переключатели отличаются от обычных тем, что их пружина работает в обратном направлении. Нормальный задний переключатель при натяжении троса двигается ближе к велосипеду, перетаскивая цепь на бОльшие звёзды, понижая передачу, переключатель типа Low-Normal, наоборот, двигается дальше от велосипеда, перетаскивая цепь на меньшие звёзды, повышая передачу. Принцип спорный, но он существует, распространён, и о нём нельзя не упомянуть, т.к. действия по настройке таких переключателей в основной массе противоположенные обычным. Данная конструкция исторически была выпущена, чтобы слабоватые на ум байкеры не "путали педали", и переключения вниз-вверх выполнялись одинаковыми движениями на обеих манетках. Правда, потом ниппонцы поняли, что сморозили фигню, и выпустили манетки Dual Control, с которыми Low-Normal переклюки работали лучше, чем обычные.
В Low-Normal'ности были в основном замечены задние переключатели Shimano начиная с Deore и выше. Обычные переключатели Shimano называются по аналогии Top-Normal ("Высокие-Нормальные"). Насколько мне известно, SRAM не баловался подобной фигнёй никогда :)


Приложение 3. Профилирование звезд. Технологии HyperGlide, InteractiveGlide, PowerGlide и им подобные.
Если бы звезды, как раньше, были бы однородными и симметричными, индексные переключатели никогда не завоевали бы мир. Для облегчения перехода цепи со звезды на звезду, производители оных (звезд и цепей) применяют различные технологии профилирования. Они делают на звездах небольшие вырезы по бокам и специальной формы зубья, а на цепях - звенья особой формы. Все эти вырезы, зубья и прочая фигня при этом расположены в сугубо конкретных местах на звезде, с точным рассчетом. Поэтому, когда вы переключаете передачу, цепь может не сразу перейти на соседнюю звезду, а как бы "подождать" пару зубцов и только потом переключиться. Это значит, что цепь "ждала" как раз то заранее рассчитанное место на звезде, где есть выемка и сточенный зубец.
Я упоминаю об этих технологиях по двум причинам: для общего развития и для объяснения того, что иногда называют "переключатель как-то тормозит". В целом, это нормально, что он тормозит, особенно под нагрузкой, все эти IG, HG, PG и прочие призваны облегчить ему работу в тяжелых условиях.


100% negonki.ru original content
при копипастинге ссылка обязательна, отсутствие ссылки карается анально


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек, 2008 2:20 
Не в сети

Зарегистрирован:
Чт 31 авг, 2006 0:22

Сообщения: 4414

Откуда: Йошкар-Ола
Этот материал был-бы заявлен на конкурс, проводимый веломагазином X-Terra (г. Чебоксары). Но по причинам личной нелюбви тамошенго одмина к моей скромной персоне :) я не не могу разместить сей труд на форуме чебоксар без нарушения правил (создания дубль-аккаунта). Поэтому он будет висеть тут. Селяви!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Диалог в магазине автозапчастей:
Покупатель: "А у вас есть жигулевский моторчик печки на промподшипниках?"
Продавец : "На каких подшипниках???"


В этот раз целью нашего тестирования будут т.н. "ролики переключателя на промподшипниках". Кстати это слово - "промподшипник", вызывает у невелосипедистов-инженеров мгновенное помутнение рассудка (С) "Пинк Флойд", видимо своей тафтологией, но про это в другой раз :D
Итак, износив вусмерть штатные ролики Деор,я решил попробовать поставить "промы". Заказаные в велосалоне ролики были вручены мне 4 апреля в обмен на три сотенные бумажки. В комплетке шли два алюминиевых ролика на подшипнике 607RS (с резиновыми пыльниками) и набор проставок на самые разные диаметры осей, т.к. отвертие в подшипнике больше любой стандартной оси переклюка на милиметр-два. Никаких инструкций и выходных данных производителя в блистерной упаковке не было. Памятуя о том количестве смазки, которое обычно наблюдается в подобных подшипниках я вскрыл их поддев с краю иглой. Смазка внутри была, но я добавил еще, забив его смазкой до края. При защлкивании пыльника на место лишня смазка выдавливается. Установка прошла без проблем. Но я отметил, что грязезащита не фонтан. Мыслилось, что грязь, попадая между пластиковым буртиком вставки и резиной пыльника будет протирать его, нарушит герметичность и разрушит подшипник. Вопрос как скоро. Это я и решил выяснить.
Фотграфии сделаны 4 апреля
Изображение Изображение

Итак, напомню, что тест начался в начале апреля. Ролики сполна вкусили осенних говен, плавно перетекающих в летние :) До конца июня я ничего с ними не делал, но наружный осмотр показывал, что потихоньку появляется люфт, особенно у верхнего ролика. Но зубья у него стаачивались рвномерно в отличии от нижнего, у которого по причине перекоса цепи, работающей по изношеной кассете начал стачиваться зубья сбоку. К этому моменту уплотнители еще были живы и минимарафон "Олинское кольцо" я проехал с довольным чувством "я тут по колено в воде и говнах мокну, а роликам хоть бы хны, не придется перебирать!" Сглазил, потому как намотавшаяся на ось ролика трава забилась в ту самую пресловутую щель между пластиковой проставкой и пыльником и начала его тереть! Особенно это было заметно на нижнем ролике, что и следовало ожидать. Алюминий тоже начал стачиваться, зубья стали заостряться. Поменял смазку в подшипниках в первый раз, пока еще более-менее чистую.
Фотграфии сделаны 29 июня. Слева - нижний ролик
Изображение Изображение

Дни стали короче, пошли дожди... Не удивительно, что цепь, кассета и ролики временами превращались в жуткое арбуэ! :) В этих условиях ролики уже катились навстречу своей смерти, приближаясь к ней с каждым оборотом... :)
Замечу, что "тестирование" проводилось каждый день, т.к. я езжу на байке на работу по любой погоде. Всего я проехл на этих роликах не менее 1,8 т.км., а реальнее всего 2-2,5 т.км.
К концу сезона ролики представляли из себя ужасное зрелище. По форме они уже напоминали небесные тела - "серый карлик" и "комета Фобос" :) . В каждом - сильный люфт подшипника, позволяющй ролику повернуться на 5-7 градусов, внутри грязь, пыльник протерт насквозь, особенно нижний внтренний, там, где скапливается грязь на лапке переклюка.
Фотграфии сделаны 14 декабря. Слева - нижний ролик
Изображение Изображение

На сегодняшний день ролики практически умерли. Переключение передач стало безобразным, цепь прыгала по нижнему ролику.

Какие можно сделать выводы?
1. Стандартный подшипник с резиновыми уплотнителями типа RS при нормальной (читай - не мегаманьякогрязепокатушечной) езде живет сезон.
2. Такой ролик требует некоторого ухода, чтобы прожить этот сезон
3. Он умирает полюбому, не умрет подшипник - сточится в грязи сам ролик
4. Цена такого комплекта не сильно отличается от комплекта стандартных пластиковых. Просто, Деоровских может не быть в продаже.

Резюме: Юзать можно, но не ждите от них чудес в плане живучести.
И еще - рекомендация веломагазинам. Полезно было-бы иметь их в наличии, это такой-же изнашивающийся элемент, как и кассета с цепью. Комплект стоковых роликов Деор на тепло-грязный сезон - имхо вполне нормально. А гурманам посоветую покупать ролики ХТ, там уплотнение организовано правильнее - уплотнитель больше и защищен металлической шайбой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя, 2011 16:36 
Не в сети

Зарегистрирован:
Чт 13 окт, 2011 23:38

Сообщения: 20

Откуда: Казань 89503125998
когда я интенсивно педалирую на 3, 2, 1 передачах, тоесть на самых малых звездах я слышу нездоровый хруст, треск, но цепь не куда не соскакивает и ехать можно, а когда я прокручиваю педали на стоячем велосипеде (вручную) на этих скоростях треска и хруста не слышно. это начало происходить после чистки и смазки цепи
кассета и цепь юзаны километров 150.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя, 2011 16:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт 26 дек, 2008 11:53

Сообщения: 4038

Откуда: Lwow UA
Замерте на сколько растянута. Дело в том что этот дипазон мало востребован 90% велосипедистами. Звезды как новые. цепь как старая. вот и результат. Плюс перекос цепи. :lol:

_________________
Cycling rock & roll club road T1425
Показания счетчика с 16.03.2018г пешеход.


Последний раз редактировалось ЧД_ Сб 05 ноя, 2011 16:55, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя, 2011 16:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт 25 июн, 2009 12:44

Сообщения: 759

Откуда: казань, 39кв. тел 8-96-55-9О-75-9О
Я конечно далеко не спец, но мне в таком случае сказали - подожди немного после смазывания, само перестанет хрустеть.

_________________
Merida Matts 60-D (2010)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 ноя, 2011 18:37 
Не в сети
балда абалдуевская
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн 09 янв, 2006 12:56

Сообщения: 5218

Откуда: Телестудия
Адель писал(а):
когда я интенсивно педалирую на 3, 2, 1 передачах, тоесть на самых малых звездах

так, для справки, звезды считают ОТ рамы
т.е. спереди первая - самая маленькая
а сзади - самая большая...
ну и потом... пока скрип и визг цепи и роликов не слышен на ходу на улице - можно не заморачиваться :D (имхо). у аж когда цепь визжит как блондинка, убегающая от маньяка - понятно, что момент смазки упущен :lol:

_________________
Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. (Отто фон Бисмарк)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя, 2011 20:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт 09 сен, 2010 11:17

Сообщения: 1341
Цепь и звёздочки не притерлись к друг-другу на этих передачах,так как они малоиспользуемые,причина два-смотри причину номер три-никогда не езди на передаче ,меньше,чем 3/3! /Шутка/
Нездоровый хруст желательно устранить и перейти на здоровое"верещание" цепи!

_________________
Green River


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 11:31 
Не в сети

Зарегистрирован:
Вс 11 мар, 2012 10:15

Сообщения: 409

Откуда: Чистопольская
Справедливо ли утверждение, что комплектующие обвеса уровня Х9,X0,XX и соответствующие им шимано, по ресурсу такие же как и более дешевые компоненты. А вся разница только в надежности работы? Вопрос возник после рассмотрения вопроса покупки нового вела, есть ли смысл покупать навеску более высокого уровня? Я думаю, что обвес проф или полупроф уровня проработает намного дольше чем бюджетный. Я прав или нет?


Последний раз редактировалось Merk Вт 10 апр, 2012 12:25, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 12:03 
Не в сети
Человек с гравицапой
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 авг, 2009 11:06

Сообщения: 3788
Зависит от условий эксплуатации. Песок, грязь, резкие рывки в гору, долгое отсутствие обслуживания ресурс понижают. Еще зависит от материала и фирмы. Алюминиевые звезды стираются быстрее стальных. Вообще говоря при нормальном обслуживании двух-трех цепей, одного набора звезд системы, одной кассеты и пары роликов заднего переключателя уровня Деор-СЛХ-Срам Х5-Х7 хватает на сезон и еще на добивание их зимой, а может и дольше.

_________________
Go hard -> Go pro -> Go crazy


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 12:10 
Не в сети
Чейновед
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт 12 мар, 2009 21:42

Сообщения: 4094

Откуда: Казань-Ново-Савиновский
Snaryad2 писал(а):
хватает на сезон и еще на добивание их зимой, а может и дольше

Я бы километражом мерил: накаты разные. Около 9000 км, наверное.

_________________
Даёшь тёплые ламповые Негонки!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован:
Вс 11 мар, 2012 10:15

Сообщения: 409

Откуда: Чистопольская
Snaryad2 писал(а):
Зависит от условий эксплуатации.


Конечно же рассматривается при равных условиях экплуатации. Ну вот например X0 насколько дольше проживет чем DEOR XT при прочих равных условиях?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 12:28 
Не в сети
Человек с гравицапой
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 авг, 2009 11:06

Сообщения: 3788
Километраж... наверное да, что-то около 8-9к км, более бюджетные стираются за 4-6к км.

Не думаю что х.0 сильно дольше проживет чем ХТ (да и дольше ли - тоже не уверен), практика этого года покажет. Брать х.0 только из соображений долговечности не очень хорошая идея т.к. расходники там дорогие.

_________________
Go hard -> Go pro -> Go crazy


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт 10 апр, 2012 13:59 
Не в сети
numero uno
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт 21 май, 2010 16:52

Сообщения: 12332

Откуда: Центр Казани
чем выше уровень, тем ниже вес и добавляются всякие бесполезные фишки типа дайнасис, промподшипников и т.п. у шимано на мой взгляд группы, начиная с аливио, отличаются только числом скоростей и количеством отфрезерованного лишнего металла. поэтому для несложных пвд и покатушек по окологороским весям можно смело брать дешевую навеску, ту же асеру даже

у меня вот х.0 есть.. по ощущениям он более хрупкий, чем тот же слх, например. в нем многие элементы максимально облегчены, а там, где легко не факт, что надежность сохраняется (ну кроме карбона ессно)

_________________
о себе


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт 31 май, 2012 17:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт 24 сен, 2010 17:31

Сообщения: 3230
разница работы между Deore и Deore XT Shadow очень ощутимая

_________________
Изображение
GT Force 2.0 2011
"Son, I drive tanks!" (c)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB