квадрат - конический, на него шатун с натягом идет...
а это power-spline?

_________________
Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. (Отто фон Бисмарк)

power spline. тоже вполне конический, только шлица.

В продолжение темы.

Прошедший поход убил левый шатун. Почти насмерть. Стандартный квадрат + неродной болт и шайба, посаженные на резьбовой герметик. В субботу еще все хорошо было, а в понедельник люфт педали уже достигал 10мм в продольной плоскости .
Вскрытие, которое кстати производлось даже без помощи съемника, показало стертость алюминия на всех гранях на величину до 0,3-0,5мм с множественным питингом поверхности (язвочки). Нестандартный болт от кардана "москвича" явил миру обмятую головку в нижней плокости. Никаких следов закалки! Неродная шайба тоже сильно обмялась. Большое количество алюминиевых и железных опилкоф. (не могу найти пост, где я писал о замене болта шатуна на москвичевский )
Пока залечил посадкой педали на место с использованием эпоксидного состава "квик стеел" и промасленного вала каретки. О результатах напишу через неделю эксплуатации.

ИМХО О причинах.

Износ и откручивание левого шатуна любой системы происходит в основном из-за осбености посадки на велосипед при старте с хода. При этом, если вы встаете на левую педаль, чуть наклонив вел направо, а затем отталкиваетесь правой ногой и элегантно проносите ее на место над задним колесом (как делал я), то к оси прикладывается нехилый изламывающий момент в поперечной плоскости. При этом поти весь вес седока приложен к плечу 170мм, что дает усилие 17Хвес (примерно 1615кг в моем случае, но за вычетом составляющей силы, направленой вдоль шатуна получим около 800 кг, что тоже немало) на площадке алюминия 10Х30! Что может ослабить посадку в соединении и будет приводить к разбалтыванию шатуна. Ослабление посадки в моем случае произошло видимо из-за нефирменного крепежа, который обмялся сильнее обычного. Вибрации ослабили натяг соединения. Потом в зону контата попадают грязь и вода, дополнительно изнашивая детали (питинг).

Корни данного вида старта "сходу" надо искать в велоисторической древности, когда приходилось ездить на "Суре", "Десне", "Туристе" с невключеной пониженой передачей и пр. Так стартовать намного легче, а нагрузки на шатун меньше. Да и красиво это, изящно.

Если же сначала встав над рамой поставить на место правую ногу и оттолкнувшись сесть на седло и поехать, то шансы левого шатуна встретить старость прикипев к оси многократно возрастают. Также стоит поступать при старте с тяжелым рюкзаком в грязи.

А я правую ногу на педаль ставлю, а левой отталкиваюсь...

Я где-то писал, что на советских болтах закаленных буква "Х" на головках выпуклая очень даже четко проступает. На болтах карданных шарниров не видел такой...

Есть идея, но сам не пробовал именно на велосипедах - использовать горячую посадку.

поставить шатун на место, закрутить болт, не доворачивая его на 2-3 оборота. Потом взявшись за кривошип, отвести его от оси, чтобы он не касался. Дальнейшую процеджуру лучше производить в двоем.

Слегка нагреть кривошип паяльной лампой... Ограничиться стоит температурой, при которой происходит обугливание сахарного сиропа, нанесенного на кривошип вокруг отверстия для болта. Ось необходимо поливать ледяной водой, лучше охлажденным в морозильнике керосином...(Керосин от открытого огня не воспламеняется на металлических поверхностях) а еще лучше - охладить бутылочку с керосином не в морозильнике...а сухим льдом или в смеси снега и фторида кальция (до -50 С)

Выший класс - охладить ось сухим льдом (нельзя брать кусочки руками, действует незабываемо) и резко и быстро поставить на место нагретый шатун и очень быстро вкрутить болт и затянуть его, используя динамометрический ключ...Болт можно слегка нагреть в горячей воде или феном (до 60-70 С)

Данный метод был мне рекомендован одним из специалистов КМПО, работавшим там несколько десятков лет конструктором. Рекмендации были с успехом использованы для плотнейшей посадки подшипников на валы, зубчатых венцов, и для крепления ответственных узлов картов и мотоциклов...

Предсталяю ситуацию:

Команда "Discovery" готовится к гонке и тут обнаруживается, что у лидера гонки, на его любимом веле разболтан шатун! Катастрофа! До гонки менее часа, команда может оказаться в пролете! Глава команды Армстронг нервно курит, сверля В. Егорова и Главного Механика взглядом. В воздухе пахнет скандалом...

- Главный Механик: "Mama mia! Eto ne vozmogno pochinitt za chasch!!! My proigraem etu gonku!!! AA-A-A-A-! O moi deti!!" (бьется в истерике)
- Менеджер В.Егоров - механику: "Не ссы чувак! Сходи на сайт "Негонки" в России, там масса способов, как при помощи жвачки, горелки и какойто матери отремонтировать все, что угодно!"
- Главный механик, отрываясь от ноутбука: "Ura! Kapsul podskazal exxelent idea! Nado zapatentovat, poka nikto ne prochuhal" (с энтузиазмом начинает орудовать горелкой и сухим льдом)

а смысл? снимать его потом как?
и без горячей посадки прекрасно прикипают за зиму - особенно стальные...
сдается мне - качественные болты и хороший рычаг помогут делу
интересно, кстати, динамометрическим ключем поиграться - у Симы моменты затяжки в мануалах должны быть...

_________________
Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. (Отто фон Бисмарк)

Для посадки цилиндрических поверхностей такой метод используется, а для конических-то зачем? Как сказал Коракс - хорошие болты и хороший ключ - обеспечат нужный натяг.
В противном случае что-то нетак с соединяемыми деталями... (излишнее или неравномерное смятие посадочных поверхностей кривошипа, например)

Хорошие болты и хороший рычаГГ? А выдержит ли резьба в хорошей оси?

Для конических поверхностей тоже юзали метОду - в пальцевых муфтах, работающих в условиях сильных вибраций и для посадки рычага кикстартера на древний "Харлей-Девидсон", похожий на Урал, только с цепью....

Отчет о результатах испытаний шатуна, залеченого "холодной сваркой".

Испытания тяжелыми дорогами и грузом на грязи, песке и асфальте шатун выдержал. Ресурсные испытания временно приостановлены в связи с ремонтом задней фтулки. Общий пробег с момента ремонта - около 360 км, из них около 25 км по песку и грязи.

Напомню, что проблема была в ослаблении посадки шатуна на квадрате оси каретки после расслабления нештатного крепежа. Алюминиевые посадочные поверхности уже имели сильный износ, затяжка не помогала прочно закрепить шатун на оси, люфт остался.

Лечение.
Грани гнезда в шатуне обрабатываем надфилем с целью удаления крупных неровностей и окислов. Ось просто отмываем от грязи. Гнездо в шатуне хорошо обезжириваем ацетоном, а ось покрывается тонким слоем литола. Разминаем небольшой кусочек "холодной сварки" (использвал "Абро" "квик стиил" ) и равномерно намазываем в гнезде шатуна. Хорошо подошла для этого китайска палочка для еды Работаем быстро, состав схватывается за 1-1,5 минуты! Аккуратно устанавливаем шатун на ось и забиваем на место увесистым молотком через толстый (10-15мм) кусок резины. Обязательно упереть противоположный конец оси во чтонибудь жесткое, можно даже не снимая шатун! Иначе повредите подшипники каретки! Ставим смазаный резьбовым герметиком болт и затягиваем от души, но и без фанатизма. Удаляем остатки "сварки" ножом и ацетоном. Сушим всю ночь. Все, можно катать!
Возможные Грабли:
Состав довольно вязкий и плохо намазывается на алюминий. Требут некоторой тренировки.
Возможно, что возникнут проблемы с демонтажем шатуна с оси.
В триальном режиме эксплуатации может не прокатить из-за сильных ударных нагрузок.
Выводы:
Вроде, метод работает! Не исключено, что также можно попробовать залечить и шлицевые шатуны.

Пробег с заклееным шатуном достиг 1400км. Была проблема, когда открутился болт и шатун начал таки слетать. Устранил лошадиной дозой герметика на болт и повторной затяжкой.