Итак, что, собственно мы знаем о покраске?

Процесс окрашивания состоит из 2 основных этапов: подготовки поверхности, и, собственно нанесения эмали или лака и отверждения их за счет испарения растворителя и в результате протекающих реакций между компонентами эмали/лака без участия или с участием кислорода воздуха. Рассматривать современные водорастворимые эмали, используемые некоторыми зарубежными автопроизводителями не стоит, поскольку в России они еще совсем не получили распространения, и для их применения необходимо сложное оборудование.

Что мы собрались красить? И как? И, вопрос, который стоит решить в первую очередь – для чего вообще это нужно?

Вариантов много – возможно, старое покрытие потеряло вид, а может быть не устраивает цвет рамы велосипеда, приобретенного на распродаже, на последние, что называется, рубли. Может быть – не устраивает цвет штанов приобретенной новой вилочки. А может, хочется перекрасить держатель для велобутылки.
Хочу сразу предостеречь, что, например, вряд ли удастся перекрасить раму велосипеда так, чтобы сохранились фирменные надписи.... Можно, конечно, залепить их специальным бумажным скотчем, но при этом есть вероятность того, что будут заметны “ступеньки” слоев….

Для примера рассмотрим вариант простой перекраски алюминиевой рамы велосипеда в другой цвет без сохранения фирменных логотипов. Допустим, наша рама светло-голубого цвета, а хочется чтобы она была цвета черный металлик с глубоким блеском.
Можно, конечно отдать на покраску в автосервис, если есть уверенность, что сделают нормально. Скорее всего сделают кое-как, а за работу запросят не менее 2000 (их любимая фраза «Да мне только краскопульт промыть растворителя надо на 200 рублей». Это не считая, конечно же, материала. Так что, можно попробовать самостоятельно.

Окрашивать будем способом воздушного распыления. Очень хорошо, если в арсенале есть компрессор и краскопульт – тогда будет возможность сэкономить на расходных материалах – на эмали и на лаке, ибо они продаются в разлив мелкими порциями….Если нет – придется довольствоваться баллончиками - спреями. Возможно, кто-то остановится на окрашивании кистью или с помощью поролоновой губки – но рекомендовать такое можно только для маленьких деталей вроде держателя велобутылки, поскольку таким способом качественно окрасить большую поверхность, и особенно в несколько слоев – миф.

Необходимые материалы:

Эмаль – около 150-200 грамм, или 1 баллончик. Вообще, одного должно хватить, но совсем неопытным можно купить два…Проще всего приобрести на авторынке или в специализированных магазинах. Вполне достойно себя показывают эмали фирм Sadoline, Mobihel, Helios.
Лак (при необходимости. Необходим, если используется эмаль типа металлик) – 100-150 грамм или 1 баллончик. Если используется компрессор и краскопульт, то необходимо приобретать двухкомпонентный лак (смешивается с отвердителем непосредственно перед использованием). В баллончике, само собой, будет однокомпонетный.
Растворитель 650 – для разбавления лака/эмали и для обезжиривания поверхности – 0.5 л. Можно пробрести фирменный растворитель, но он стоит в 10-15 раз дороже, а пахнет так же.
Водостойкая шлифовальная бумага, зернистостью P1000 – 1 лист. Если велосипед имеет царапины, сколы и потертости, тогда необходима шпатлевка, грунтовка и еще шлифовальная бумага P180-200 и Р400 по кусочку 10х15 см будет вполне достаточно. Весьма неплоха шлифовальная бумага финской фирмы Mirka
Также понадобится чистая, не оставляющая волокон ткань.

С рамы снимается все, что снимается и отклеиваются все наклейки. Раму стоит помыть в горячей воде со стиральным порошком или Fairy.
В первую очередь шпаклюются глубокие и не очень царапины, вмятины и следы покоцов. Лучше всего использовать двухкомпонетную полиэфирную шпатлевку. Идеальной будет шпатлевка, содержащая в своем составе стекловолокно или углеволокно.
Само собой, перед шпаклеванием поверхность должна быть обезжирена – для этого и пригодится растворитель. Шпатлевку наносить удобно резиновым шпателем (10 руб), обязательно вдоль рисок. Ускорить высыхание шпатлевки можно прогревая ее после нанасения медицинским рефлектором (только вместо синей лампы поставить обычную на 100-15 Вт) или феном. После полного затвердевания шпатлевку можно шлифовать, смачивая шлифовальную бумагу в воде. Это обеспечит удаление выпавших с ее поверхности абразивных зерен, облегчит скольжение и улучшит качество обработки. Места, где виден металл – грунтуются (при покупке грунта стоит поинтересоваться о его адгезии к алюминию. Адгезия к алюминию не свойственна большинству грунтовок и почти всем эмалям. Зашпатлеванные и загрунтованные места тщательно шлифуются. Все, даже самые мелкие царапины обычно “проявляются” после нанесения эмали.

Для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление новой эмали со старой необходимо удалить с поверхности старой глянец. Это делается с помощью шлиф. бумаги P1000, обязательно с водой. Нужно обратить особое внимание на сварные швы и другие соединения, потому что блеск остается прежде всего именно в таких местах.

И вот, рама стала матовой, царапины зашпатлеваны и отшлифованы. Все описанные только что операции можно проводить дома. То, о чем будет написано дальше должно происходить на улице, в пустом гараже или, в крайнем случае в подъезде, в то время когда все спят…

Подвешиваем раму за 2 каких-нибудь отверстия, протираем смоченной растворителем и отжатой тканью для обезжиривания и начинаем красить… один из важнейших критериев – отсутствие пыли в воздухе (гараж или стены в подъезде можно обрызгать водой, если есть необходимость). Также противопоказана спешка… Пользуйтесь респиратором – вдыхание аэрозоли, состоящей из мельчайших капель краски очень вредно для здоровья. Очень помогает обыкновенный противогаз, особенно с большой фильтр-коробкой.
Эмаль следует наносить тонкими, почти прозрачными слоями. Выдержка между слоями должна быть равна не меньше 15 минут и не больше 30 (пи температуре 20 С). Нанося эмаль тонкими слоями, вы убережете свою работу от потеков. Число слоев может быть до 5-7, достаточно обычно бывает 3-4. Не стоит пытаться получить зеркально блестящую поверхность при нанесении эмали, пусть останется небольшая шагрень, при последующем нанесении слоев лака такое покрытие будет смотреться выигрышнее. По последнему слою эмали можно нанести надписи с помощью аэрографа (лучше пригласить спеца по граффити). Только нужно использовать эмаль того же типа. Перед нанесением первого слоя лака выдержка 35-40 минут. Лак следует наносить также тонкими слоями с выдержкой 20-30 минут между ними. Помните, если появился потек эмали, лака, убрать его вряд ли получится. Да, есть еще насекомые. Сверхлегкие насекомые прилипают намертво, а тяжелая категория прокладывает на свежем покрытии следы, оставляя по пути лапки, усы и прочие запчасти, так что выбирайте для окрасочных работ места, где насекомых нет Если в процессе появился какой-либо дефект – пылинка или что-то в этом роде, то лучше оставить все как есть, и после высыхания локально отшлифовать место дефекта шлифовальной бумагой P1000 и восстановить блеск с помощью какой-нибудь автомобильной полировальной пасты, вроде «Антицарапина».
Можно дождаться полного высыхания при комнатной температуре (возможно, несколько суток), но весьма желательна горячая сушка – при температуре около 120 С. Время сушки при этом может сокращено до 20-30 минут, а прочность глянцевой пленки и всего покрытия будет на порядок выше, чем при сушке в естественных условиях. Если поверхность покрыта лаком, то температуру следует повышать медленно, в течение 2-3 часов, иначе возможно появление множества мелких пузырьков. Окрашенный держатель для велобутылки, без сомнения, можно поместить в духовку электрической или газовой плиты. Для рамы можно изготовить своего рода «сушильную камеру». Для этого необходима картонная коробка соответствующего размера – от стиральной машины или водонагревателя. Изнутри к картону крепится с помощью степлера алюминиевая фольга (продается в рулончиках) и на дно помещаются нагреватели. Подойдут электроплитки. Общая мощность – около 2 кВт. Пригодится лабораторный термометр для измерения высоких температур – с его помощью можно контролировать температуру воздуха внутри импровизированной сушильной установки. Кстати, многие цифровые мультиметры имеют в комплекте термопару и способны измерять температуру. Поддерживать необходимую температуру воздуха можно, подключая и отключая сетевой шнур электроплитки.

В общем, можно перекрасить раму очень даже качественно и остаться довольным результатами работы.

Вот так.

Очень полезная статья! Сам собираюсь зимой заняться покраской рамы своего GT Avalanche. Но еще, также, собираюсь намалевать на нем че нибудь готичное (аэрограф имеется, но не в курсе о его качестве).
Вопрос такой: что делать со швами на раме? Стоит ли их шпатлевать или оставить как есть? Все таки швы довольно таки глубокие и они придают эдакую "жесткость" раме, без них как то плюшево будет, имхо.
Надеюсь, вторая часть будет посвящена непрофессиональной аэрографии
И какие требования предъявляются при покраске при температуре окружающего воздуха при -10 гр. мороза (примерно, т.к. покраска будет происходить в гараже зимой).

Швы, конечно, не шпатлевать. Только удалить глянец с краски на них.

А гараж придется греть. При -10 ожидать ничего хорошего не приходится, на раме даж иней может появиться от дыхания. Да и вязкость краски повысится - факел распыления совсем не тот, что нужен. И на поверхности растекаться не будет. И высыхать не будет.

Так что - тепловентиляторы, тепловые пушки и инфракрасные горелки пригодятся. Только во время покраски все выключить, ибо взрывопожароопасно.

А есть ли какие-нибудь принципиальные отличия между процессом покраски алюминиевой и стальной рамы?

_________________

Я так понял, что отличие в выборе грунта при покраске голого металла.

При покраске рамы из алюм. сплава грунт должен обладать "адгезией к алюминию".

Все верно. Грунтов по алюминию вообще в природе много - и отечественных, и импортных, чаще всего они двухкомпонентные. Конечно, в магазинах хозтоваров они не продаются, на авторынке найти вероятность мала... Вот в магазинах, где лодочки продают алюминиевые, запчасти и аксессуары к ним, также где их ремонтируют - там запросто. Думаю, наверное на заводе каком достать можно - на вертолетном или на КАПО. Пузырек-с 5 грамм можно вынести, не ахти какой криминал)))

Еще: в случае стальной рамы: хоть сталь и легированная, но не настолько, чтобы быть нержавеющей.... Здесь перед грунтованием голого металла необходимо позаботиться о антикоррозионной защите.
Либо протравить поверхность в течение часа-двух ортофосфорной кислотой (полно на авторынке, ок. 30 руб за литр). Кислота эта неагрессивная, работать с ней в принципе можно без перчаток, но желательно в очках. Можно попробовать осадить на поверхности металла слой фосфата цинка. Здесь нужна батарейка на 4.5 В, та же ортофосфорная кислота и кусочек цинка (можно достать из дешевой солевой пальчиковой батарейки) То ли плюс к раме, то ли минус - не помню....за полчаса, в общем, получается вполне надежный антикорррр...

Ещё есть баллончик- спрей цинк, по свойствам аналогично горячему цинкованию, но засыхает примерно за 20 - 30 минут, можно красить.
Применяется в автомастерских по кузовному ремонту иномарок.

_________________
Нигде не найти покоя тому, кто не нашёл его в самом себе!