Текущее время: Вт 17 июн, 2025 0:47


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Автор Сообщение
 
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 16:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс 08 янв, 2006 17:22

Сообщения: 883
вэдэшка это ваще нэ смазка, это разьедатель ржавчины,
а смазывай лучше обычным моторным маслом, если денег нет и жаба душит на специальное для цепи( одно и тоже масло тока в разные флаконы налито и ароматная отдушка добавлена)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 16:51 
Не в сети
асфальтоненавидец
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 апр, 2006 14:29

Сообщения: 1267

Откуда: масква базар
Ок, буду знать

_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, там МТВ всегда пройдет и ничего с ним не случится!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Чт 13 апр, 2006 9:51 
Не в сети

Зарегистрирован:
Пт 07 апр, 2006 10:09

Сообщения: 25

Откуда: Казань
Вопрос, а цепь снимать надо для чистки/смазки?
Или можно прямо на живом?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Чт 13 апр, 2006 10:05 
Не в сети
балда абалдуевская
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн 09 янв, 2006 12:56

Сообщения: 5238

Откуда: Телестудия
Xarn писал(а):
Вопрос, а цепь снимать надо для чистки/смазки?
Или можно прямо на живом?

практикуют и так и эдак...

_________________
Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. (Отто фон Бисмарк)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Чт 13 апр, 2006 10:06 
Не в сети
асфальтоненавидец
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 апр, 2006 14:29

Сообщения: 1267

Откуда: масква базар
Xarn писал(а):
Вопрос, а цепь снимать надо для чистки/смазки?
Или можно прямо на живом?

Для чистки лучше снять - удобнее промывать. Смазывать можно не снимая.

_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, там МТВ всегда пройдет и ничего с ним не случится!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг, 2006 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован:
Пт 30 июн, 2006 23:33

Сообщения: 530
Я тоже над этим вопросом репу чесал.... Так вот что скажу:
По-моему, Моторекс не стоит, ибо большая часть цены - фирма, да еще некая "биоразлагаемость".... я вот так думаю, если в окружающую среду попадет несколько капель "небиоразлагаемого" масла с цепи моего велика, то экологическую катастрофу это не спровоцирует... Так что переплачивать не стоит...
Синтетические моторные масла, как мне кажется, по смазочным качествас не уступают моторексу а по некоторым свойствам точно превосходят.
Так вот, катаясь весной - в марте-апреле при нулевой температуре, я неоднократно поливал вел горячей водой перед тем как тащить его в квартиру - смывал лед, снег и грязь. Цепь тоже поливал. а смазывал ее раз в 2 недели. Так вот, к концу второй недели на цепи все еще угадывалось наличие смазки, и цепь даже не думала ржаветь. А с моторексом для влажной погоды такое не проходило. через часик после такого "ополаскивния" цепь заметно рыжела....вот так...

Хотелось бы поинтересоваться, почему считается, что нельзя использовать КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ?

В свое время я был мотоциклистом. Там и механические, и тепловые нагрузки выше...И вопрос ресурса цепи и продления интервала между смазками стоит остро - ведь обрыв цепи мотоцикла чреват заклиниванием заднего колеса на скорости и почти неизбежным вследствие заноса мотоцикла "полетом ласточки"....

Так вот, практически тяжело добиться проникновения консистентной смазки внутрь втулок к роликами и в зазоры между щеками звеньев и роликами при смазке цепи без ее снятия и тщательной очистки.

Тем же, кто практикует снятие цепи и очистку могу рекомендовать следующее (особенно перед дальними и ответственными поездками и вообще периодически): промыть снятую цепь в керосине, при помощи пластиковой бутылки на 1-1,5 л. Заложить внутрь цепь, залить дозу керосина - 50 для начала, потом больше. И зверски трясти бутылку. Бензин или соляр не применяйте - текучесть керосина в разы выше таковой у бензина, не говоря уже о солярочке.... Так сделать несколько раз.

Затем цепь протереть и тщательно высушить - можно даже слегка нагреть ее на конфорке электроплиты - градусов до 100-120, не более... Процедура эта непожароопасна. Не пользуйтесь электроплитками с открытой спиралью - обязателтьно замкнете, и вас ударит током. Предупреждаю: запах керосина при нагревании усиливается.

Одной из лучших смазок можно считать консистентную ЛЗ-31 - нашу, отечественную. Она недорогая, но достать ее проблематично, поскольку используется она, в основном, для смазки ответственных и высоконагруженных узлов автомобилей - например, подшипников генератора, выжимных комбинированных подшипников сцепления - т.е. узлов, редко разбираемых. Сразу предолагаю, что достать ее не удастся. Как вариант - Литол-24, так же подойдет большая часть импортных смазок, в т.ч. с сульфитом молибдена и соединениями лития. Разрекламированные смазки с тефлоном (в нашей стране он называется фторопласт-4) брать не стоит... Ни в коем случае не стоит применять СОЛИДОЛ - он текуч, плохо удерживается в зазорах, водо- и воздухонестабилен: окисляется кислородом воздуха, очень легко омыляется гидроксогруппой OH-. Не подходит также смазка ШРУС.

Так вот, пока цепь сушится или почти высохла, берем консервную банку такого размера, чтобы внее помещалась сложенная цепь. Очень удобна применявшаяся ранее в больницах прямоугольная кювета из нержавейки с крышкой, применявшаяся для стерилизации шприцов и всяких разныз хирургических защимов, скальпелей и крючочков.

В банке разогреваем смазку до температуры 150-170 градусов. Очень удобен ртутный лабораторный термометр, но можно и на глазок. При нагревании обычно смазка начинает потрескивать или даже слегка пениться - это удаляется влага - значит достигнута температура 100. Соблюдаем предельную осторожность и аккуратность. Лишних из помещения лучше выгнать тем или иным способом))

При температуре 150-170 градусов смазка становится жидкой и легко проникает во все зазоры и, кроме того, при такой температуре удаляется абсорбированная на поверхности металла цепи влага - коррозия уж точно прекращается.

В общем, бросаем цепь в банку со смазкой (нада, чтобы цепь была полностью погружена) и выдерживаем минут 15 при такой температуре
Перегревать нельзя, при температуре 300 градусов плюс-минус несколько десятков начинается разложение большинства смазок, и кроме того, пары смазки при такой температуре могут воспламеняться от открытого огня. Так что курить при этом, так же как и использоать газовую плиту стоит с большой осторожностью.
Если уж тьфу-тьфу, все таки вспыхнула смазка (забыли на газовой плите на полчаса)))) ) гасите не иначе как накрыванием банки или огнетушителем. Водой низя - произойдет нечто страшное.

Итак, 15 минут прошло. Затем охлаждаем банку со смазкой и лежащей в ней цепью до температуры не выше 40 градусов (руке совсем не горячо), вынимаем цепь и тщательно протираем снаружи. ВСЕ.

Спасибо, если выдержали и прочитали до конца!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг, 2006 18:09 
Не в сети
асфальтоненавидец
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 апр, 2006 14:29

Сообщения: 1267

Откуда: масква базар
Хороший пользователь Капсюль! Такие подробные статьи пишет, респект. Жаль только что они годятся для действительно увлеченных :)

_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, там МТВ всегда пройдет и ничего с ним не случится!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг, 2006 19:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср 11 янв, 2006 11:17

Сообщения: 2641

Откуда: 89053134934 (Шамиль)
Статью на сайт нужно выложить имхо.

_________________
Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг, 2006 19:35 
Не в сети
асфальтоненавидец
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт 04 апр, 2006 14:29

Сообщения: 1267

Откуда: масква базар
Ага, и насчет вилки его же.

_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, там МТВ всегда пройдет и ничего с ним не случится!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован:
Пт 30 июн, 2006 23:33

Сообщения: 530
Многие слышали, наверное, про кипячение цепи в графитовой смазке?
И что будто бы на пару тысяч километров хватает?

Надеюсь, написанное ниже поможет тем, кто собирается провести такую процедуру с цепью, оценить степень ее необходимости.

Начну с того, что когда-то давно на советском велике цепь отходила почти 3 тысячи км (определялось по механическому счетчику - щелк, щелк, щелк :lol: ) в течение нескольких лет БЕЗ СМАЗКИ ВООБЩЕ. Правда потом звенья начали лопаться один за другим из-за коррозии, а из-за изношенных и невращающихся втулок (цепь практически не вытянулась - факт, проверял по новой звездочке) износилась сначала ведомая звезда, и еще через месяц - ведущая и вновь поставленная ведомая...

Дальше - больше. Про графит.

Шо такое графит? Графит - это углерод, в одной из своих форм. Бывает также в виде сажи/угля и в виде алмаза, все это помнят еще с уроков химии. Эти формы состояния углерода отличаются друг от друга взаиморасположением атомов углерода в кристаллической решетке. Каждый атом углерода в нутри кристаллической решетки алмаза, угля или графита связан еще с четырьмя атомами...Но связан по-разному. Если в алмазе атомы углерода образуют тетраэдрическую структуру с высокой плотностью "упаковки", а в угле - кубическую, то в случае графита атомы углерода расположены как бы "слоями", с достаточно сильной межатомарной связью внутри слоя, и менее сильной - между атомами разных "слоев". Если быть точным, то внутри каждого слоя атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников и напоминают поверхность пчелиных сот, и каждый атом внутри слоя связан еше с тремя атомами своего слоя. Для связи с соседним слоем остается одна-единственная связь. А соседних слоев к тому же два...

Этим и объясняется способность графитового карандаша легко оставлять следы на бумаге - слои графита отслаиваются от грифеля, в виде мельчайших чешуек...

Кроме того, графит имеет низкий коэффициент трения и низкую, по сравнению с металлами прочность (не повреждает поверхность металлов). Это обуславливает применение его в технике - для использования в виде порошка в качестве компонентов смазки, а также в многочисленных графитовых, бронзографитовых и других подшипниках скольжения. Благодаря электропроводности графит также применяется для изготовления токосъемных устройств - скользящих контактов...

Из чего состоит графитовая смазка? Это около 95% обычная консистентная смазка, вроде Литол-24 и 5% измельченного графита.

В эффективности смазывания цепи путем кипячения сомневаться не приходится, об этом я писал в этой теме чуть раньше. Попробуем разобраться теперь, в чем же преимущество именно графитовой смазки перед обычной консистентной. (А консистентная смазка, безусловно, дает фору жидким смазкам - дольше удерживается внутри узлов трения - см. статью выше). Наличие графита в составе приводит к т.н. плакированию поверхностей трения - т.е. появлению на них тонкого слоя материала, добавленного в состав смазки, в данном случае графита. Спеткральный анализ поверхностей это подтверждает. Причем при определенных нагрузках трение будет происходить между слоями плакирующего материала...

Конечно, в случае обыкновенной смазки - масла или консистентной между трущимися поверхностями имеется тончайший слой смазки, в несколько молекул. Но поверхности тем не менее изнашиваются - они не абсолютно ровныеи не абсолютно твердые...

Стоит заметить, что смазки с добавлением плакирующего материала не используются для смазки подшипников качения. Плакирующим материалом может быть не только графит, но и мельчайший порошок цинка, серебра и т.д.

Практика показывает, что использование для смазки высоконагруженных узлов трения скольжения смазок с добавлением плакирующих элементов повышает их ресурс, увеличивает предельную нагрузку, при которой происходит т.н. "задир" поверхностей - т.е. их взаимное повреждение з-за недопустимой трибологической нагрузки... А вот коэффициент трения практически всегда несколько увеличивается.

И, теперь, самое главное. ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА таких смазок ИМЕЮТ МЕСТО в случае ЧИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Небольшое абразивное загрязнение их или смазки сводит все достоинства на нет. Как всем нам хорошо известно, велосипедная цепь работает в напряженных по "абразивному" показателю условиях. Почти как втулки треков гусениц трактора))). В любом случае абразив будет попадать внутрь втулок-роликов пинов. Даже в случае прокипяченной и затем вытертой насухо цепи. При работе часть смазки будет периодически выжиматься через зазоры на поверхность и втягиваться обратно, унося с собой мельчайшие частицы оксида кремния - песка, различные силикаты, керамику и прочая....

Да, про 2000 км... За это время вместо смазки внутри втулок будет некая смесь из небольшого количества графита, дорожной пыли-грязи, частиц металла цепи, и, вероятно, ржавчины... Смазывающие свойства такой смеси сомнительны, хотя, наверное, лучше чем просто у ржавчины и песка...Хотя советская цепь отходила больше, чем 2000...

Кроме этого, графитовая смазка имеет неприятную особенность - она сильно пачкается..И очень плохо отстирывается...

Так что, как пелось в какой-то песенке, думайте сами, решайте сами...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 16:19 
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Rac ... Weiss.html
и не мучаюсь. Удобно наносить (спрей), отлично смазывает, не смывается водой.


Вернуться к началу
  
 
 
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 18:57 
Не в сети

Зарегистрирован:
Пт 30 июн, 2006 23:33

Сообщения: 530
А как часто наносить? Чем смывать?

У нас в Казани тоже, наверное, есть... В "Викинге", например...

Хотя, хруст цепи мотоцикла, конечно, не слышно, когда двигатель работает...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2006 8:27 
Капсюль писал(а):
А как часто наносить? Чем смывать?

У нас в Казани тоже, наверное, есть... В "Викинге", например...

Хотя, хруст цепи мотоцикла, конечно, не слышно, когда двигатель работает...

через 100 км обычно смазываю.


Вернуться к началу
  
 
 
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:09 
Не в сети

Зарегистрирован:
Чт 31 авг, 2006 0:22

Сообщения: 4414

Откуда: Йошкар-Ола
Timson писал(а):
У меня тож моторекс для мокрых.


Сегодня в местном мотоклубе купил цепную смазку, которую делает Moto.ru. Написано, то для всех типов цепей с уплотнениями и без и даже для "внедорожных мотоциклов". Сказали, что это российский полный аналог Моторекса для влажных условий. Балон 0,5л 300р против такого-же балона моторекса за 600р. Есть носик небольшой. После нанесения через 2-3 минуты превращается в очень липкие и скользкие прозрачнве сопли, которые с трудом смываются водой (с рук).
Читал про Ликви Моли, что её надо наносить на цепь, в которой нет старой смазки другого типа. Стоит ли обезжирить цепочку в бензине перед первым нанесением моторушной смазки, что думаете?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср 07 июн, 2006 10:52

Сообщения: 1541

Откуда: Казань. Вишневского.
Pozis
промыть цепь думаю стоит... заодно вымоется грязь и старая смазка не будет конфликтовать с новой...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB